木工機絲

前年家裡房子拆了,留下一堆木材(角材),又厚又重,且每根長度都不同,造成整理堆疊起來很佔空間,非常礙眼.於是想一想看有沒有可以利用的地方,第一個念頭就是做成桌腳,再找一找廢棄的木板,翻變家裡頭,剛好有兩塊120cmX60cm 的木板,一片用來當桌面,另外一塊當作收納底座.但想到要鋸木頭,就頭大,如果要用手鋸,要很久又很累,心一橫,索性上網買個電鋸回來,所謂工欲善其事必先利其器,當然要先作功課,畢竟一台不便宜,常人言:工欲善其事必用新台幣,真是一針見血.

我要鋸的廢木材大概 6cm ~ 7 cm厚又很硬,原本打算要買 GST65,價格不到 2000新台幣,似乎經濟又實惠,但網路上說 400W 的電鋸似乎像是一台玩具,功率太低,實際他的有效輸出要打個折,可能1/3 馬力都不到, 1馬力約等於 746W,心想可能無法負荷去切割這麼厚的木板,高瓦數的圓鋸聽說很危險,非專業的人士恐要很小心使用,線鋸似乎安全多了,於是鎖定一台線鋸,人生第一台線鋸,先用知名品牌的,也許安全係數會好一點,穩定度耐用度等等這些可靠性指標可能都比較好(其實心裡因素佔的層面恐怕是最高的),最後,網購花了 3400 新台幣買了一台650W的 GST75BE,查了一下官網,實際有效輸出是360W,大約 1/2 馬力,同品牌線鋸還有更高馬力的,但價格更高,或許等更專業一點後有需要再說,隨機附了一隻鋸片 T144D,但太短了,無法切割 7cm 厚木材,於是又加購了較長的鋸片 T344D.切割後的木材,邊邊多少會有銳角,且廢棄木頭也難免有毛刺,再花個1050新台幣添購了一台砂紙機,想說把木材磨平點免得傷人.上購物網看到拆螺絲的神奇機絲,好奇就訂購了一組,後來想用線鋸來切鐵片或是將木台切漂亮一點,就多買了一些鋸片,像是 T345XF 3 支, T318A 5 支, T101B 5 支, T344D 3 支,前兩個是用來鋸鐵的,後兩個則是用來鋸木頭的,其中 T344D 最長(整隻長 15cm, 扣掉刀柄用來切 7cm 應該不成問題),考慮到將來也許會運用它改裝當作桌鋸使用.就這樣零零總總花了將近750塊新台幣,算一算總共花了約新台幣 5200元.網購東西這種欲望真的很邪惡,看到心動的,手一滑就無法控制了.

收到貨後,興致沖沖的趕快架起木頭開始施工練功.第一刀小心翼翼的切了下去,花了幾秒鐘就把厚厚的木材一刀兩斷了,摸一摸斷面還算平整,真是大快人心.想說待我完成桌子後,這錢就花的值得了,鋸了幾次後發現,要鋸成垂直線,真的有相當難度,如果沒有平整的水平桌面,即使垂直地面下刀,切斷後去看他的斷面,會發現面雖然是平的,但卻是斜面.因此之後要切之前,都先拿水平泡泡量一下水平再切,但終究還是切不直,再仔細去看斷面,很像是微微的 S 型曲面.一旦桌腳鋸不直,桌子就不會穩.上網看了一堆影片,有人用培林導引鋸片,並倒裝成桌鋸,再用直線靠山導引木頭去鋸才會直.但花時間且工程太大,如要買工作台,又要不少花費,到這時終於體會出原來線鋸並不是用來鋸直線的,而圓鋸也不是鋸圓線用的.或許換個話應該說線鋸是用來鋸曲線的,而圓鋸比較適合鋸直線的.同樣的價錢,想當初應該買圓鋸才對.但木已成舟,只好將就點.接著鋸了較薄( 3cm)的木材當旁邊支柱,這斷面看起來就直多了.我想應該是鋸片太長,當鋸厚木材時,可能是反彈力量過大,導致線鋸的培林偏向,使得無法正確導引成一直線造成扭曲的s平面.仔細看T344D 規格上寫著:厚建築木料,軟木 5-100mm, 我想它只限軟木,而我鋸的可能是硬木吧!最後再到五金行買了4個輪子鎖到桌腳,桌旁支撐橫桿再多鑽點螺絲鎖上去,用直角鐵片加強,鎖住四個角落,才勉強解決了桌子搖晃不穩的問題,木工收納桌完工,雖然長的很醜,但是還蠻實用的,想到很多東西要收納,又再利用廢棄衣櫥的厚板邊,並利用線鋸裁出需要的長度,裝到桌子中間,變成另一層收納板,這樣子總算可交待了,這5200塊裝備的第一項任務就圓滿達成.後續再想想該如何好好利用(例如改裝成桌鋸).畢竟多完成一項任務,錢就花的更值得,這 DIY 樂趣的成就感自然不在話下.

之後突發起想,有沒有將不直的斷面加工變直面的工具.如果用圓鋸,大概沒問題,但一想到危險兩個字就縮手了.刨木機上網看了看,感覺太貴又不怎麼實用,路達雕刻機也許是個好玩意,衝動之下,不小心手殘,竟又花了約新台幣2800添購了新裝備,包含主機用的配件有下壓式底座,角度傾斜座,另外加上12支修編刀,整組 700多瓦的修邊主機內含修邊基座及滑輪修邊制具,加上直線導規及一片圓形導規,到網路上比一比價錢,真的是便宜到爆.要是買回來,鐵定賺到.因為這是我第一次上露天拍賣買東西,既期待又怕受傷害,當收到到機器,打開一看,外觀品質,很像是工廠打下來的次級品,有不少地方看起來不是很滿意,甚至塑膠接頭還有破損的地方,可能不會影響到修邊的功能,許多像是螺絲的地方用衛生紙擦拭,還看的到鐵鏽(對廠商來說或許功能才是一切,但對消費者來說,其實會很無言),若不用機油保養擦拭大概很快就報銷了,這時才有所體悟,原來便宜的背後必定有挑惕的地方(切記,切記,切記!)趕緊試試看是否有功能上的瑕疵,無話可說,摸摸鼻子,算了接受吧,對於木工的門外漢,也許夠用了,便宜終究戰勝了一切.就不要再強求了.有人說高轉速的路達雕刻機(這台每分鐘轉速可以從10000到30000之間作6段調整)是一個危險物品,目前我還深刻的警惕著,到現在都還沒用它施工過,暫時先到 youtube 上看看網路達人的使用心得,有了概念再玩也不遲,畢竟這等便宜貨,主機不過1400左右,壞了也不算心疼,等熟練了有需要再升級買其它有品牌的來用.再說配件屬金屬材質,儲存的當應該可以保存很久,就當作這2800是買配件用的.上網去看,其實雕刻機的配件還蠻貴的.清點附件時發現修邊機共附了3個修邊刀夾頭(有 6mm, 6.35mm, 8mm), 視雕刻刀的柄徑要適時更換.再清點一下還發現有一組碳刷附件,萬一壞掉要自行替換,這應該難不倒我,馬達的東西,要壞其實很難,如果有電路板另當別論.把玩了一陣子,發現以前插電式電鑽的把手竟然可以安裝在這組雕刻機的下壓底座當推動把手用.

最近看了許多影片,對於路達雕刻機(trim router)終於有了一些概念,雕刻機附了許多零件,都是有用途的:

1. 圓形導規(英文稱之為 guide bushing)是利用其突出的圓形外圈貼邊去修飾雕刻刀經過的地方(就把它當成培林滑行用,只不過要靠人力去推動基座,產生滑動效果),如果雕刻刀直徑是A,圓形導規最外圈直徑是 B(B一定大於A,這樣雕刻刀才可伸的出去),那修過的地方,邊邊偏移的距離等於 (B-A)/2

2.如果利用雕刻刀的培林貼邊去滑動, 此時 B 相當等於 A,因此修邊偏移距離等於0,如同去複製樣板邊邊的效果,英文稱之為 template guide,或者翻譯成樣板導規.

3.基座的所附的貼邊輪也是類似培林(滾珠軸承,英文稱之為 ball bearing)的滑行效果,好處是可以上下調整貼邊的參考點,用法就是要用眼睛去觀察將要貼的邊與刀口邊成一直線,這樣就可挖出垂直線來,也是使用樣板導規的方式來修邊.

4.平行導規可以貼邊後去挖內槽,也可固定後,隨者平行板的旋轉而挖出一圈圓型,類似圓規的作用.

5.使用 T型修邊刀,應該先用小直刀挖出小溝槽,接著用較大直徑的T型刀深入再挖出 T 槽

6. 下壓式底座(英文稱之為 plunge base)可以用來精確的挖出溝槽深度,可以事先做好樣板(樣板深度已測量過)作為比對依據: (a)將雕刻刀下壓至樣板底部(b) 暫時鎖定下壓底座,固定雕刻機工作深度,調整尺下降刻度到工作面固定位置,有三個可旋轉的預設刻度可調整(c) 釋放下壓底座 (d) 回到工作台,貼到要挖的木板上(e)打開電源,直接下壓至工作面,鎖定底座,開始精確深度挖槽,這樣挖出來的深度就等於樣板的深度.

7. youtube 上有教人製作制具,英文稱之為 jig,因此會用一些木板當檔牆,英文稱之為 fence,用來挖木板的中間溝槽(英文稱之為 dado 或 groove),或挖邊槽(英文稱之為 rabbet)或是製作榫接(英文稱之為 mortise或tenon),或是直接鑲嵌 (英文稱之為inlay),而各種雕刻刀稱為 router bits,這些專有名詞大概要記一下,這樣搜索影片會比較方便點. 修邊刀有分很多種類,像是 Straight & groove forming bit(直線槽刀,通常不帶培林的修邊刀直接挖槽), Laminate trimming bits(層壓修邊刀,通常前端帶有基準邊的培林刀),Edge forming bit(產生花邊的刀,通常也帶有培林),flushing trimming bits(培林直徑與刀柄直徑相同,用來將邊緣刮除乾淨)...

8. 修邊刀的筒夾一定用用板手扭緊,否則脫落時修邊刀在裡面滾動著就變成磨刀器,修邊刀是靠很緊的磨擦力固定的,一旦被磨平,就固定不住,當然就報銷了,因此筒夾是消耗品,要緊記.

9.所有要修邊的木材,務必故固定牢靠,否則高速圓周運動修產生的切線動力,會將木材帶動或是把碎屑亂拋,恐會造成危險,一旦有不正常振動或不穩定就必須關機確保安全.

10.要作裝備保養時,務必關閉電源.基座的塑膠部份千萬不要用汽油,揮發性的物質或酒精去擦拭,因為,可能會產生化學反應而導致褪色,變形龜裂.